Life Cycle
Наверное большинство знают. Но я напомню для новичков.
Любая ваша съемка, по хорошему, всегда должна и на самом деле содержит три этапа.
И это тоже ваша работа, которая должна приносить какую-либо выгоду вам.
Бывает так что кто-то забивает на какой-то из них и это очень плохо в целом. Бывает так что не успеваешь, что тоже не хорошо. НО с опытом учишься быстрее проходить каждый этап. И надо понимать что проекты разные по сложности и уникальности.
Этапы:
- Preproduction — подготовка, планирование.
- Production — сама съемка, процесс, действие.
- Postproduction — заключительная часть, ретушь и обработка, публикация.
В этой статье мы затронем каждый из этапов. Потому что они все важны и я готов поделиться своими наработками, чтобы вы сохранили свое время и силы на каждом из этапов.
Но сначала давайте полюбуемся на звезды 😍
Кстати, выделю это в самом начале — я с удовольствием помогу, отвечу на вопросы, подскажу вам со всем что трудно, и не понятно. Не стесняйтесь писать мне.
1. Preproduction
С чего начать?
Как и любую съёмку следует начать с подготовки.
Проверить очистил ли ты флешки после жаркой фотосессии в студии, это конечно же само собой разумеющееся, но я сейчас не только об этом.
Первое что нужно отчётливо понимать, что примерно с июня по конец июля звёзд на небе нет.
Все зависит от широт вашей локации. Я живу в Нижнем Новгороде. Потому что солнце практически не заходит за горизонт. Можно сказать что практически белые ночи.
Второе это то что в момент съемки надо поймать ясную погоду🙃 надеюсь большинство из вас понимают почему грозовой фронт это не наш вариант
(есть исключения)
Третье и пожалуй самое важно надо отъехать подальше от светового загрязнения. Можно пользоваться данной картой: https://www.lightpollutionmap.info
Тут цветом отображается количество светового загрязнения.
Отсутствие его — хорошая локация. Чем ближе к городу — тем меньше звезд и засвеченного горизонта.
Четвертое — место должно быть хорошее.
Желательно несколько возможных за одну ночь. Если есть река или озера это плюс. Будьте внимательны и не приезжайте не в самую чащу. Лучше если найти открытое поле. И потом при случае свернуть в лес, чем наоборот.
Изучите дорогу и ее состояние. Может пойти дождь, снег, упасть дерево.
Пятое — техника.
Ищите устойчивый и удобный штатив. Это очень важно. Если такого не будет. Я лично пользуюсь таким — мне очень нравиться. Удобный. Но об этом в другой раз, если интересно.
Ищите камеру и широкоугольную оптику. Если у вас нет. Можно и телефоном. Но будет все сложнее и я буду рассказывать опыт именно по использованию полнокадровой современной камеры и кропа.
Шестое — осторожность не помешает.
Локации не всегда имеют хорошую связь с миром (интернет, звонки). Поэтому сообщите кому-то из знакомых или родных в какую сторону вы собираетесь и как на долго. Просто на всякий случай — всякое может случится. Заглохните и не заведетесь. Предупрежден — вооружен. Особенно это актуально в зимнее время — когда на улице не только темно, но жутко холодно. А мы работаем ночью, в поле, и чаще всего в самые сильные морозы.
Фух. С подготовкой вроде все понятно, а если нет — отвечу на вопросы в комментариях. Переходим к следующему этапу.
2.Production
Вы наконец то нашли подходящее место, и погода удалась и начальник с работы дал наконец то продохнуть! И вот вы в поле.
Что будет делать дальше?
Во первых поймите что вы хотите снимать. Млечный путь? Андромеду? Большую медведицу? И определите их местоположение на небосводе. Звезды хорошо видно, но без опыта это может составить трудности. И на помощь приходит приложение Star Walk 2 — есть и другие аналоги.
Оно поможет соориентироваться и выбрать нужную область на небе.
Во вторых — наконец то достаем штатив. Он обязателен. Без него можете даже не начинать. Нет штатива? Не проблема — можно купить, арендовать. Ну или сделать из говна и палок найти замену этому устройству. Напишите если нужна помощь в выборе — видел много — подскажу на что обратить внимание. Крепим камеру наводим.
В третьих включаем. Сразу переключаемся в режим Live view. Он есть везде. Включаем самое большое значение исо и самую длинную выдержку доступную в данный момень. Что бы на экране стало видно самые яркие звезды. Смысл данного этапа в настройке фокуса. Бесконечность — не всегда дает необходимую резкость на резкость и поэтому звезды превращаются из точек в бокешку. Нам это не надо. Отключаем автомат, бриближаем на экранчике и ищем руками когда звезды становятся наиболее точными.
В четвертых пора настроить камеру. Научитесь включать таймер или обзаведитесь тросиком для съемки. Это поможет избежать микросмазов.
Что по настройкам? Во первых — только рав. Телефон тоже в режиме raw.
Открываем диафрагму на максимум. iso 2500-3200. Или то сколько позволяет ваша камера — мой старый Nikon d3200 капризничал на 800. Тут вы должны знать свою технику лучше всех. На телефоне тоже не советую больше 800-1000.
Выдержку ставите по правилу 600.
Как работает это правило? 600 нужно разделить на фокусное расстояние вашего объектива и получите контрольное время выдержки для вашего снимка. Например, вы фотографируете ночное звездное небо на 15 мм объектив — 600 делим на 24 получается 40 сек. Если вы поставите выдержку меньше 40 секунд, то звезды получатся четкие, без хвостов. Если ставите скорость затвора выше этого значения, то звезды за это время успеют сдвинутся относительно Земли, что оставит световой путь на вашем фото.
Вот некоторый список ФР и выдержки соответствующему ему
15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек
По съемке. Нам необходимо сделать фото одного и того же участка неба не менее 50 раз. Дальше поймете зачем. Это примерно 20-40 минут времени (рассчитывайте на это)
Важно! если вы снимаете на длиннофокусной объектив 50+мм, то вам нужно позаботиться о смещении камеры — но это история отдельной статьи. Но если коротко небо смещается относительно земли и ваша цель с каждым кадром неминуемо смещается. И может выйти даже из кадра. Нужно постоянно корректировать положение или приобрести монтировку.
Внимательно. Для начала о процессе съемки — для полной калибровки, кроме исходных снимков объекта (лайтов), требуются калибровочные снимки — дарки (темновые кадры, объектив закрыт, выдержка и ISO такие же, как на снимках объекта)
Нам нужно 50 и больше лайтов. И около 5 дарков будет достаточно. Меня научили что надо делать дарков в 10 раз меньше чем лайтов. Снимайте их уже в конце — после съемки лайтов.
Удачи!
Тут вам надо подготовиться и уехать в поля, отснять материал, и вернуться к прочтению после.
Postproduction
Надеюсь ваше путешествие прошло успешно и вы возвращаетесь домой с кучей одинаковых фото.
У вас должно получится что-то такое или даже больше. Где красным выделены ЛАЙТЫ и желтым ДАРКИ. Это те самые снимки что я использовал при создании тех самых фото.
Шаг 1. Нам сейчас не потребуется не лайтрум — не фотошоп. На нужен DeepSkyStacker. Программа которая автоматически складывает ваши снимки в один.
Работает она примерно так — вы загружаете туда лайты — она обсчитывает сама все звезды на каждом кадром — далее опираясь на эти точки она соединяет все последующие кадры. Если попался брак (например смаз) кадр будет исключен. И далее постреством математики вычитает из них наши дарки (т.е. кадры с шумами) именно поэтому такие кадры получаются с выдержкой в 20минут четкими, и с минимальными шамами. Хотя казалось бы мы работаем на пределе.
Окно программы
Теперь выделяем мышкой изображения нашего объекта (лайты) и тащим в окошко программы. Программа спросит, какие файлы мы добавляем — выбираем нужный нам вариант. То же самое проделываем с дарками. Их больше — но для упрощения можно остановиться на этих. Кому интересно делать больше — можно почитать подробнее в интернете самостоятельно.
Далее необходимо нажать СЛОЖИТЬ ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ… и затем нажать OK. Вот, к примеру, я закинул 8 снимков.
Выдержка 32с ISO 3200
Затем программа будет долго жевать материал, вычитать дарки, разворачивать кадры, убирать горячие пиксели и так далее. После обработки на экране появится ч\б картинка — на неё не обращайте внимание. Чтобы сохранить файл, надобно нажать СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ и выбрать там формат либо TIFF 16 бит, либо FITS (если дальше будет использоваться обработка в программе Fitstacker, например). Для новичка достаточно в TIFF сохранить. Дальше полученный TIFF файл можно мучать в графических редакторах.
Покрутить кривые и правильно их настроить. В этом ничего сложного уже нет.
Ну и дальше сохраняете изображение в jpg. Вот и все.
Ну, а дальше немного моих примеров фотографий. Что бы вы понимали что с ними происходит.
Один из лайтов. Выглядит так.
После объединения в DSS получилось черно-белое изображение. Вы наверное заметите что листва в шевеленке. Так работает сложение в DSS. Смещает кадры что бы звезды попадали одна на другую и получилось более яркое изображение. А это ведет к тому что все изображение смещается. У меня небыло корректировок и монтировок. Но вы можете это исправить на посте.
После проявки в фотошопе получился такой тифф. Кстати тифф весит около 150мб — это много, слабый комп может долго думать, слава богу у меня не такой))
Ну и финалочка — добавил контраста, убрал воздушную перспективу, поработал с цветами. Прорисовал маской деревья. И все.
Мы закончили!
Вот и все можно публиковать в соцсетях и получить свой звёздный час))
Все гораздо проще чем кажется — попробуйте, я писал эту статью два часа, а первый раз делал фотографии около часа.
Ну и желаю вам ясного неба и если вдруг что-то не будет получаться я с удовольствием вам помогу — пишите! Постарался все максимально подробно рассказать и показать. Я не проверял, но в теории таким образом можно сильно улучшить качество и мобильной астрофотографии. Если кто-то попробует — дайте знать — я с удовольствием дополню материал вашими примерами и отметкой.
Если не сложно поделись с друзьями — это поможет мне развиваться дальше! Спасибо!