Астрофотография. Делаем вместе конфетку из самого мрачного ночного неба.

Третье и пожалуй самое важно надо отъехать подальше от светового загрязнения. Можно пользоваться данной картой: https://www.lightpollutionmap.info

Четвертое — место должно быть хорошее.

Желательно несколько возможных за одну ночь. Если есть река или озера это плюс. Будьте внимательны и не приезжайте не в самую чащу. Лучше если найти открытое поле. И потом при случае свернуть в лес, чем наоборот.

Изучите дорогу и ее состояние. Может пойти дождь, снег, упасть дерево.

Пятое — техника.

Ищите устойчивый и удобный штатив. Это очень важно. Если такого не будет. Я лично пользуюсь таким — мне очень нравиться. Удобный. Но об этом в другой раз, если интересно.

Ищите камеру и широкоугольную оптику. Если у вас нет. Можно и телефоном. Но будет все сложнее и я буду рассказывать опыт именно по использованию полнокадровой современной камеры и кропа.

Шестое — осторожность не помешает.

Локации не всегда имеют хорошую связь с миром (интернет, звонки). Поэтому сообщите кому-то из знакомых или родных в какую сторону вы собираетесь и как на долго. Просто на всякий случай — всякое может случится. Заглохните и не заведетесь. Предупрежден — вооружен. Особенно это актуально в зимнее время — когда на улице не только темно, но жутко холодно. А мы работаем ночью, в поле, и чаще всего в самые сильные морозы.

Фух. С подготовкой вроде все понятно, а если нет — отвечу на вопросы в комментариях. Переходим к следующему этапу.

2.Production

Вы наконец то нашли подходящее место, и погода удалась и начальник с работы дал наконец то продохнуть! И вот вы в поле.
Что будет делать дальше?

Во первых поймите что вы хотите снимать. Млечный путь? Андромеду? Большую медведицу? И определите их местоположение на небосводе. Звезды хорошо видно, но без опыта это может составить трудности. И на помощь приходит приложение Star Walk 2 — есть и другие аналоги. 

Во вторых — наконец то достаем штатив. Он обязателен. Без него можете даже не начинать. Нет штатива? Не проблема — можно купить, арендовать. Ну или сделать из говна и палок найти замену этому устройству. Напишите если нужна помощь в выборе — видел много — подскажу на что обратить внимание. Крепим камеру наводим.

В третьих включаем. Сразу переключаемся в режим Live view. Он есть везде. Включаем самое большое значение исо и самую длинную выдержку доступную в данный момень. Что бы на экране стало видно самые яркие звезды. Смысл данного этапа в настройке фокуса. Бесконечность — не всегда дает необходимую резкость на резкость и поэтому звезды превращаются из точек в бокешку. Нам это не надо. Отключаем автомат, бриближаем на экранчике и ищем руками когда звезды становятся наиболее точными.

В четвертых пора настроить камеру. Научитесь включать таймер или обзаведитесь тросиком для съемки. Это поможет избежать микросмазов.

Что по настройкам? Во первых — только рав. Телефон тоже в режиме raw.

Открываем диафрагму на максимум. iso 2500-3200. Или то сколько позволяет ваша камера — мой старый Nikon d3200 капризничал на 800. Тут вы должны знать свою технику лучше всех. На телефоне тоже не советую больше 800-1000.

Выдержку ставите по правилу 600.

Как работает это правило? 600 нужно разделить на фокусное расстояние вашего объектива и получите контрольное время выдержки для вашего снимка. Например, вы фотографируете ночное звездное небо на 15 мм объектив — 600 делим на 24 получается 40 сек. Если вы поставите выдержку меньше 40 секунд, то звезды получатся четкие, без хвостов. Если ставите скорость затвора выше этого значения, то звезды за это время успеют сдвинутся относительно Земли, что оставит световой путь на вашем фото.

Вот некоторый список ФР и выдержки соответствующему ему

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

По съемке. Нам необходимо сделать фото одного и того же участка неба не менее 50 раз. Дальше поймете зачем. Это примерно 20-40 минут времени (рассчитывайте на это)

Важно! если вы снимаете на длиннофокусной объектив 50+мм, то вам нужно позаботиться о смещении камеры — но это история отдельной статьи. Но если коротко небо смещается относительно земли и ваша цель с каждым кадром неминуемо смещается. И может выйти даже из кадра. Нужно постоянно корректировать положение или приобрести монтировку.

Внимательно. Для начала о процессе съемки — для полной калибровки, кроме исходных снимков объекта (лайтов), требуются калибровочные снимки — дарки (темновые кадры, объектив закрыт, выдержка и ISO такие же, как на снимках объекта)

Нам нужно 50 и больше лайтов. И около 5 дарков будет достаточно. Меня научили что надо делать дарков в 10 раз меньше чем лайтов. Снимайте их уже в конце — после съемки лайтов.

Удачи!

Тут вам надо подготовиться и уехать в поля, отснять материал, и вернуться к прочтению после.

Postproduction

Надеюсь ваше путешествие прошло успешно и вы возвращаетесь домой с кучей одинаковых фото.

Шаг 1. Нам сейчас не потребуется не лайтрум — не фотошоп. На нужен DeepSkyStacker. Программа которая автоматически складывает ваши снимки в один.

Работает она примерно так — вы загружаете туда лайты — она обсчитывает сама все звезды на каждом кадром — далее опираясь на эти точки она соединяет все последующие кадры. Если попался брак (например смаз) кадр будет исключен. И далее постреством математики вычитает из них наши дарки (т.е. кадры с шумами) именно поэтому такие кадры получаются с выдержкой в 20минут четкими, и с минимальными шамами. Хотя казалось бы мы работаем на пределе.

  Теперь выделяем мышкой изображения нашего объекта (лайты) и тащим в окошко программы. Программа спросит, какие файлы мы добавляем — выбираем нужный нам вариант. То же самое проделываем с дарками. Их больше — но для упрощения можно остановиться на этих. Кому интересно делать больше — можно почитать подробнее в интернете самостоятельно.  

  Далее необходимо нажать СЛОЖИТЬ ВЫБРАННЫЕ КАДРЫ… и затем нажать OK. Вот, к примеру, я закинул 8 снимков.  

Затем программа будет долго жевать материал, вычитать дарки, разворачивать кадры, убирать горячие пиксели и так далее. После обработки на экране появится ч\б картинка — на неё не обращайте внимание. Чтобы сохранить файл, надобно нажать СОХРАНИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ и выбрать там формат либо TIFF 16 бит, либо FITS (если дальше будет использоваться обработка в программе Fitstacker, например). Для новичка достаточно в TIFF сохранить. Дальше полученный TIFF файл можно мучать в графических редакторах.

Покрутить кривые и правильно их настроить. В этом ничего сложного уже нет.
Ну и дальше сохраняете изображение в jpg. Вот и все.

Ну, а дальше немного моих примеров фотографий. Что бы вы понимали что с ними происходит.

  После объединения в DSS получилось черно-белое изображение. Вы наверное заметите что листва в шевеленке. Так работает сложение в DSS. Смещает кадры что бы звезды попадали одна на другую и получилось более яркое изображение. А это ведет к тому что все изображение смещается. У меня небыло корректировок и монтировок. Но вы можете это исправить на посте.  

  После проявки в фотошопе получился такой тифф. Кстати тифф весит около 150мб — это много, слабый комп может долго думать, слава богу у меня не такой))